Посадка и уход за лилейниками.
Копирование, перепечатка и распространение данного материала только с разрешения автора. Контакты...
Где лучше посадить лилейник?
Отношение к солнцу.
Большинство лилейников хорошо растет, как на полном солнце, так и при частичном затенении. Основной принцип – не меньше 6 часов прямого солнца за день. На полном солнце лучше посадить сорта, имеющие светлую окраску желтых, пастельных, розовых тонов. Красные, фиолетовые, ярко - розовые сорта лучше посадить в места с частичным затенением, особенно в полуденные часы. Темные цветы, поглощая тепло прямых солнечных лучей, могу выгорать и снижать свою декоративность. Из личных наблюдений я отметила, что для лилейника наиболее важно утреннее солнце. Оно помогает цветочку раскрыться. Прекрасно чувствует себя вся цветовая гамма, имеющая солнце до 12 часов, а затем после 3-4х часов. Диплоидные сорта, зачастую, переносят жаркие солнечные дни лучше, чем современные тетраплоидные лилейники.
Почва.
Для лилейников подходят все типы почв, за исключением тяжелых глинистых с плохим дренажем и высоким стоянием грунтовых вод. В такой почве плохо дышится корням, растение может плохо расти, хуже цвести, болеть корневыми гнилями. Основные требования к земле – она должна быть плодородной, с хорошей аэрацией. Хорошим показателем является наличие дождевых червей. Улучшает структуру и плодородие почвы внесение компоста. Если имеются данные о повышенной кислотности, менее 5-5,5, можно внести доломитовую муку в рекомендуемых дозах. В глинистую почву можно добавить крупный песок, компост и сделать возвышенные гряды. Но не излишне высокие, чтобы избежать более интенсивного промерзания корней зимой, и пересыхания их летом. Опасно для лилейников длительное стояние воды весной после таяния снега, а также летом в жару после проливных дождей. Длительное пребывание корневой шейки в воде чревато последствиями. Облегчить ситуацию поможет отведение воды по вырытым траншейкам.
Отношение к другим растениям.
Лилейники хорошо переносят соседство большинства цветов и других растений, главное соблюдать дистанцию. Не рекомендуют их сажать вблизи деревьев и высоких кустарников, мощные корни которых, распространяясь на значительное расстояние, забирают воду и питательные вещества у лилейников.
Техника посадки.
1. Подрезать листья и корни до 15 см., удалить сухие и подгнившие корешки.
Есть мнение, что корни можно не подрезать. Сторонники подрезки считают, что это стимулирует корнеобразование.
2. Если почва обработана, и туда внесены все необходимые компоненты, выкопать ямку чуть шире корневой массы. Если нет - ямка должна быть шире и глубже, приблизительно 40х40см. Насыпать в неё плодородной почвы в виде смеси компоста с землей 1/1, уплотнить ее и сформировать холмик, вершина которого ниже линии поверхности земли на 2,5 – 3 см. Желательно, чтобы у корневой шейки было меньше органики.
3. Опустить растение в лунку, распределяя корни по поверхности холмика ко дну, сверху насыпать земли, набивая ее между корнями, чтобы не было пустот, но не до краев лунки.
4. Полить обильно, наполняя лунку до края, и подождать до полного всасывания воды.
5. Проверить посадку - корневая шейка не должна быть заглублена более чем на 2-2,5см от уровня поверхности земли. Если это произошло, необходимо немного приподнять растение вверх, добавить земли под основание корневой шейки и заполнить лунку землей до края. Не заглубить корневую шейку мне помогает использование плоской, длинной деревянной рейки, которую я кладу на лунку - очень удобно.
6. В последующем, при отсутствии дождя, желательно производить поливы 1 раз в неделю до полного приживления растения (в среднем 1,5-2 месяца).
Если растения получены по почте издалека, или длительно хранились накануне посадки в хранилищах, подсохли и имеют подозрительный вид – грибковый налет, подгнившие участки, необходимо провести санитарную обработку. Промыть чистой водой, удалить гниль, обработать антисептиком (Максим 1 ампула на 2 л. воды, или 1 % р-ром марганцовки и др.). Некоторые коллекционеры применяют антибиотики. Антисептик после временной экспозиции необходимо смыть, корни подсушить. Для лучшего приживления растения, корни можно обработать корневыми гормонами: Корневином – нанести порошок кистью, особенно на белые корешки, или Гетероауксином – замочить на 30 минут, или оросить.
Уход за лилейниками.
Несмотря на неприхотливость этих растений, как вида: способность расти практически на любых почвах, длительно обходиться без полива, современная гибридизация заставила опровергнуть представление о нем, как о «цветке интеллигентного лентяя», который позаботиться о себе сам. Современный лилейник стал более прихотливым цветком. Без ухода он не пропадет, но цветение будет ослабленным, цветы более мелкими, декоративные качества более низкими.
Имея в своем саду современные сорта лилейников, которые имеют мощные розетки и цветоносы, крупные тяжелые цветы со сложной цветовой гаммой, включающей оттенки, которых раньше у лилейников не было, и другие красочные элементы, необходимо обеспечить им такой уход, чтобы декоративные сортовые признаки проявлялись в полной мере. Для этого они должны получить необходимое количество солнечных дней в году, тепла, воды и питательных веществ. Что касается солнца и тепла в нашем умеренном климате – этот фактор не зависит от нас, ну а в остальном, необходимо немного потрудиться.
Полив.
Наиболее важным фактором роста, размножения и цветения для этих растений является вода. Существует два, наиболее важных периода максимальной потребности лилейников в воде. Это весна - период активного роста, и лето – фаза бутонизации и цветения. Поэтому, при отсутствии дождей лилейники необходимо обильно поливать 1 раз в неделю, промачивая почву на глубину залегания корней – до 30 см. по земле. Больше внимания необходимо уделять молодым посадкам (осенним и весенним) и небольшим кустикам с еще неразвившейся, в полной мере, корневой системой, особенно в засушливое жаркое лето. В этом случае поливы можно увеличить до двух раз в неделю. Уменьшить частоту поливов позволяет мульчирование почвы. Сухой осенью кратность поливов можно уменьшить, но не прекращать, так как идет закладка цветочных бутонов и почек размножения на следующий год. Для лучшей зимовки лилейника, неплохо провести влагозарядный полив перед устойчивыми заморозками.
Подкормки.
Основная схема подкормок, предлагаемая многими профессионалами и любителями, мало отличается от общих рекомендаций по уходу за многолетними цветами.
Можно выделить несколько периодов повышенной потребности лилейников в питательных веществах:
Весной, когда начинают отрастать листья – в зависимости от погодных условий - чаще конец апреля, начало мая.
Период выдвижения цветоносов и образования бутонов – с середины июня до начала июля.
Через 3-4 недели после пика цветения – середина, конец августа. Истощенные обильным цветением растения, нуждаются в питательных веществах для закладки цветочных бутонов и почек размножения на следующий год.
Подкормки минеральными удобрениями:
Весной можно применить любое бесхлорное комплексное удобрение с повышенным содержанием азота и микроэлементами в средней дозе. Например, «Кемиру весеннюю».
Летом в периоде роста цветоносов применяются удобрения с более низким содержанием азота, например марки 8:8:8 с микроэлементами - в половине рекомендуемой дозы.
Осенью применяются удобрения с низким содержанием азота – типа « Кемиры осенней» или фосфорно-калийные.
Крупные, разросшиеся кусты удобряют больше, небольшие кустики можно подкормить меньше, или вовсе не подкармливать, так как земля в прикорневой зоне еще не истощилась.
Основные правила внесения удобрений:
Применять после дождя, или обильного полива по почве, избегая попадания в середину куста и на корневую шейку, с последующим неглубоким рыхлением почвы.
Не подкармливать в жару, подождать снижения температуры до умеренных цифр.
Не вносить удобрения весной очень рано – вскоре после таяния снега, т.к. это может в теплые дни стимулировать растение к росту, и вызвать подмерзание преждевременно отрастающих листьев и цветочных почек при заморозках.
При высоком плодородии почвы, а также при использовании органических удобрений и внекорневых подкормок, дозы удобрений снижают.
Можно провести только весеннюю и осеннюю подкормки.
Следует помнить, что бесконтрольное применение высоких доз удобрений может повредить корни, корневую шейку, ухудшить качество цветения, нарушить экологию и плодородие почвы.
Минеральное питание быстрый и удобный метод, но не оптимальный. Только 10% из внесенной дозы усваивается растениями, остальная часть вымывается дождями и оседает в земле, переходя в неактивные соединения (в основном за счет фосфора), тем самым, загрязняя почву. Действие компонентов в удобрении заканчивается через 5-6 недель. При использовании водорастворимых удобрений путем полива (Растворин, Акварин) его действие уже заканчивается через 2 недели.
Уменьшить дозы и кратность внесения минеральных удобрений в почву, а так же снизить негативные побочные эффекты от них, позволяют:
1. Применение органических удобрений, таких как: настои коровьего или конского навоза, куриного помета.
2. Применение кристаллических удобрений длительного действия, не раздражающих корни, типа AVA.
3. Применение внекорневых подкормок по листьям. Этот метод очень популярен за рубежом.
Приготовление раствора для подкормок по листьям.
Применяются водорастворимые удобрения с микроэлементами: Кемира Люкс, Акварин, Растворин и др. в количестве 1 ст. ложка на 10 л. воды.
В раствор для опрыскивания можно добавить:
1.Cтимуляторы роста и средства, повышающие иммунитет: (Эпин, Циркон, Cилк, Иммунофитоцит) - один из них. Применение этих препаратов позволяет новым сортам быстрее адаптироваться к местным условиям, максимально проявить декоративность в период цветения, повышает устойчивость к заболеваниям. Стимуляторы применяют нечасто и только на фоне хорошего ухода за растениями и без передозировки.
2. Биологические стимуляторы развития и питания на основе гуминовых кислот: Гумат-7, Хозяин, Оксидат торфа.
3. Для профилактики грибковых заболеваний – фитоспорин, Байкал, которые можно также вносить и в почву.
4. Против насекомых (при необходимости) инсектициды.
Внекорневые подкормки проводят пофазно в периоды:
активного роста листьев, выдвижения цветоносов, накануне цветения. При этом летнюю подкормку по почве можно не проводить.
Мульчирование почвы.
Зимнее мульчирование.
Проводится с целью защитить лилейник как от низких температур, так и от температурных колебаний - от морозов к оттепелям. Обязательно укрываются молодые посадки современных сортов, особенно те, которые были получены в ближайшие годы из Южной Америки. Для их адаптации нужно время. Имея в своей коллекции много именно таких лилейников, я, не решаясь экспериментировать, укрываю их. Укрытие провожу в ноябре сосновым опадом толщиной 7-8 см. Благо лес рядом. О достоинствах этого укрытия много читала на страничках зарубежных сайтов. На новинки, зимующие уже несколько лет, на всякий случай, нагребаю подсохшие листья из сада. Укрытие еще можно проводить соломой, плотным нетканым материалом в сочетании с еловыми ветками, окучивать грунтом. Мульчу убираю ранней весной после таяния снега, запаздывать с этим нельзя.
Летнее мульчирование почвы
Применяется с целью: подавить рост сорняков, защитить почву от пересыхания и перегревания в жару, от выветривания почвы и размывания дождями. Органическая мульча улучшает структуру почвы и ее плодородие. Я использую полуразложившийся сосновый опад с прошлого года. Готовлю его так: весной сгребаю в кучу мульчу с цветника, добавляю доломитовую муку или золу, плюс любое комплексное удобрение. Увлажняю, перемешиваю и укрываю пленкой. В начале - середине июня возвращаю ее на грядки с лилейнками, толщиной 3-4 см. Основание куста оставляю открытым, чтобы она не мешала его развитию. Временно в жару, можно использовать скошенную подсохшую или подопревшую газонную траву. На худой конец, временно, подойдут и сорняки, чтобы защитить землю от палящих солнечных лучей.
2012-02-27 Copyrigiht© Светлана Анатольевна